Raf Simons在Dior的首秀反响平平，纪录片一出来就立马有人各种舔屏各种美cry。当然，指望用一部纪录片就能为2012秋冬高定系列平反正名，既不现实，也并非导演Frédéric Tcheng的本意。况且整个片子杂乱无章，参与制作过《Valentino: The Last Emperor》的经历似乎未曾给他带来任何启发，我知用平铺直叙批评一部纪录片有些可笑，但我甚至看不出Raf Simons是如何顶着外界质疑Dior要缺席本次高定的压力在短短八周内把秀完美的给到大家面前，仿佛那些华服都是从天而降伸手即来的，唯一留下印象的只有设计师的理念与商人的利益相冲突的两处。
一是临近第一次试样衣前，女装部主管Florence Chehet和15套礼服却不见踪影。原来是纽约一位客户的衣服出现问题，高级订制部负责人Catherine Rivière立马派了主管和一个销售员飞去处理。结果屋漏偏逢连夜雨，又是飞机晚点，又是电梯故障——两位员工运送礼服时和他们的礼服一并困在电梯内，导致试衣不能正常进行。Raf Simons当即大发雷霆，一副天哪噜我不造你们这个牌子怎么可以这样操作的表情
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就像目睹了一场高订发布会全过程，上台的前一刻衣服可能还在改，，团队说他们在为Dior先生工作的那种自豪感…………
Raf秀场最后 哭了，前的紧张，后撒欢儿的跑去和模特一起，靠在边上看自己的作品…………
Dior这系列都好看，简约、精致、说实话有时候真看不懂很多品牌的发布会作品，完全get不到点[黑线][黑线][黑线]也不知道回事咋？[允悲][允悲]
嗯，Raf帅爆了有没有[求关注][求关注][求关注][好爱哦][好爱哦][好爱哦][好爱哦]
曾看过2015春夏成衣发布后关于Raf的访谈，他说他之于Dior，只是一个过路人，来了总有离开的一日，他不可能当自己当做Christian Dior，而是用自己的方式传承。没想到，这一天来得如此之突然。
我接触时尚的时间很短，当我还不认识Raf时，已经看过他的2014秋冬高定，那是一个被兰花包围的秀场，白的发亮，模特们身着有着工装元素维多利亚式的大裙摆礼服鱼贯而出，仿佛一场神圣的仪式，关于历史与现代的交织转换。最后他从门中走出示意快速挥手，又快速的返回后台。从那时起，我喜欢上了他，喜欢上了他的Dior。
历史永远作为他的灵感来源，追溯过去才能更好的认识未来。他将品牌历史和自身风格结合，在第一场高级定制发布会上，现场被布置成花海，向热爱花卉的Christian Dior先生致敬，New Look被更当代的呈现，里面既有1947年的遗风，又有他喜爱艺术元素的运用。Bar Jacket被改造成简洁的西装轮廓，沙漏型裙装印上Sterling Ruby的扎染图案，礼服裙的下摆以裤装代替，优雅又轻便。2015秋冬高级定制从美术史上的弗拉芒画派汲取灵感
本片记录了加利亚诺离职后，raf Simons参与第一季高定的过程。应该说本片的着墨点主要还是迪奥团队内部的合作、运作，以及揭示了开展一季时装周所需准备的庞大事务以及艰辛。确实，迪奥这样的品牌太复杂了，一年6次时装周，高定和成衣都要做出不俗的成绩，对设计师和制作人员来说都是很大的压力。但是当大秀开幕时，感觉所有的努力都是值得的。
关于raf，对于一个设计师而言，像他这样收到时尚界的大多数的嘉赏似乎并不多，我身边了解的大多数人也都很喜欢他。在本片中得以进一步认识他，原来他也不善交际
很多人知道Raf Simons爱哭的性格和工业设计背景，却不知道他是个Hardcore电子乐迷。电子音乐的内核灵魂，贯穿了他从1995年设计生涯的每个阶段。
Raf出生于1968年，他的成长伴随着电子音乐在欧洲遍地开花。2005年，狂欢升级，有了Sensation, Tomorrowland，Amsterdam Dance Festival，一年一度的三个音乐盛会(荷语区真是个神奇的地方呀）。
1989年，Raf观看了Martin Margiela的一场秀，在人人都爱 Margiela的年代，Raf也被感动哭了。哭泣带来了代价：放弃工业设计，转行自学服装设计。
迪奥与我：我与Dior的华丽邂逅
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