《舌尖上的中国》，是一部CCAV少有的诚意之作。
无论从取景、配音还是剪辑方面，都能看得出制作团队对这部作品的精细琢磨。为了追寻中国这片宏大土地上美食的故事，从西南到东北，从陕北到华南，制作团队的足迹几乎遍及了整个中国。高山峡谷，平原丘陵，每一个地方都有其独特的饮食传统和饮食文化。如何调和这些几乎是天差地别的元素，并且避免堕入一般美食节目的俗套，成为制作这类节目的一大难题。
《舌尖上的中国》在这个问题上玩了一个太极。表面上看，这一套纪录片是记录中国各地的美食，然而不难发现，隐藏在这些美食背后的，是对劳动和自然发自内心的尊重，是对许多行将消逝的乡土文化的重新发现和拯救，还有与之魂牵梦绕的乡愁。我们这一代的中国人，不论是80后还是90后，或是为了求学，或是为了生存，常常在年少的时候就离家漂泊，而最能唤起故土的记忆的，只能是那些伴随着我们长大，已经深深刻入我们灵魂的独特滋味。因此，当我听见“菌子”而不是“蘑菇”，看见熟悉的森林中变幻的光影，被煎得滋滋作响的腊肉，还有那淳朴的乡音时
《舌尖上的中国》是我们全家都喜欢的纪录片，直到现在全家一起吃饭时还会播放，边吃边看，饭也越吃越香。这部片子通过故事讲中国饮食，通过人文讲饮食，让我对饮食有了文化的渴望。
去灵芝正值采松茸的季节，走进藏民小院满院松茸飘香，切成片的松茸摊开铺平晾晒着，有的新鲜肥硕刚刚采摘，有的已经卷曲轻体，准备包装，我坐在石阶上看着松茸，看着丛山翠林，眼前浮现出藏族小姑娘进山采松茸的模样，采完松茸她小心翼翼的保护采松茸的基，用山草土轻轻覆盖。想着想着越发喜欢西藏，喜欢松茸的味道。
旺顺阁的鱼头泡饼至少都有4斤重，以前和朋友4个人去吃总吃不完，饭后还有别的活动，也就由它去了。
建水的烧豆腐一买好几十个，吃不完就扔了，隔顿了的烧豆腐不再外焦里嫩，失去了最好的口感。
我不爱吃乳扇，家里从大理带过来的乳扇常常在冰箱的角落里放到发霉。
我在外吃饭有个原则，吃不下的时候，挑贵的吃，所以像干炒牛和、水饺这类菜，河粉、饺皮一定是在吃不下的情况下被剩下的。
我深知一条石斑的价值，却从没想过一条莲藕的采摘所需要的精力。食物，总是过于直观且轻易的呈现在我面前
在《舌尖上的中国第一季》里，中国美食更多地是以轻松快捷的叙述节奏和精巧细腻的画面，向广大观众，展示中国的日常饮食流变、中国人在饮食中积累的丰富经验、千差万别的饮食习惯和独特的味觉审美。好家伙，她勾起的，不光是荧屏前的垂涎三尺，更有流泪的冲动。陕北的饽饽商贩、查干湖的捕鱼老者、云南的火腿匠人、兰州的拉面师傅等，先不说人家多么辛苦，光看美食就让人垂涎欲滴，对于减肥的我真真的是种折磨，我为啥子要在这时候来这哩，同时，也发出一声吃货的感慨，做美食的人怎么这么没
吃在中国，但是有一个中国胃并不意味着我们就具备了这一领域的基本常识。作为一名中国吃货，实践不能完全替代理论的武装，不然难逃管中窥豹的境地。幅员辽阔，多民族，悠久历史都造就了饮食文化的多样性，即使生活在北京上海这样的移民城市，也难免对散落在九州大地的美食遗珠知之甚少。做为一个有抱负有追求的吃货，用这部纪录片进修一下不失为一个好主意。
定位于中国如此宽泛的题材，本片势必无法面面俱到，但好在从多个维度，立体的展现吃在中国的丰富和多样。对我而言最有新意的恐怕是几个无限接近原材料制作的片段，许多食材对城市人而言只是市场中唾手可得的商品，却不曾想过制作过程中的种种奇思妙想，实在忍不住对老祖先们的智慧拍案叫绝。
遗憾的是篇幅的局限造成太多素材的简单堆砌，看不到承上启下的过度，虽然看得出导演试图由人文，历史作为线索，铺排出食物背后更深的主题，但过于简单毫无内在联系的植入显得突兀，并不成功。
所以说把舌尖上的中国做为科教片恐怕最合适，想要透过去它看到中国的其他面向，并非是好的选择。企图心有
一、
我第一次去兰州，飞机在午间降落。跑到南关大寺旁的旅馆，气还没喘匀就问服务员附近哪里有拉面店。得到的回答是“明天早上再去吃，现在的汤头不好。”
讲究。
次日早上七点，我准时起床，前往200米外的占国拉面朝圣。店里座无虚席，男女老少人手一碗拉面，红油清汤，热气腾腾。裹着头巾的大姐，鬓发斑白的老爷子，泥猴似的孩子，各个正襟危坐，天地间只剩咀嚼和吞咽。大师傅起手如风，行云流水间便将大碗塞到手里，脸被清香的面气一熏，有如醍醐灌顶。在满堂虔诚的食客中，我也只有沉默着拿起筷子，将所有的享受留给自己。
所谓“食不言、寝不语”，吃对于我们来说，不仅是维持生命，更像一种仪式。工业社会能摧毁家族的聚合，甚至弱化家庭的存在，但始终无法剥夺我们对食物的手工情结的顽固恪守。开个小饭馆几乎是所有中国人的梦想，该梦想包含着追求认同、定位身份和自我实现等大量成分，延续几千年而依旧蓬勃。小吃店、私房菜或姚餐厅，只不过是梦想的不同形式体现而已。
吃，是中国人的信仰。
二、
中国能够让绝大部分人吃饱
《舌尖上的中国 第一季》<06五味的调和>大总结！
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